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Comment faire pousser la poire


Le poirier (Pyrus communis) est une plante fruitière à très longue durée de vie, appartenant à la famille des rosacées et au sous-groupe des fruits à pépins, comme le pommier.

Ses fruits, qui sont en fait de faux fruits, puisque la pulpe que nous consommons est le réceptacle, tandis que le fruit réel en serait le noyau. Les poires sont largement consommées à la fois fraîches et transformées en jus ou en confitures, et étant sucrées et juteuses, elles font partie des fruits les plus appréciés.

La culture du poirier est possible et recommandée avec la méthode biologique, à condition que les précautions nécessaires soient prises et que les solutions disponibles soient adoptées rapidement pour prévenir et contrer d'éventuelles adversités. Pour récolter différents types de poires tout au long de la saison, il est conseillé de planter plus de variétés de poires à maturation échelonnée dans le verger mixte.

Quel climat et quel terrain pour le poirier

Climat indiqué. Comparé au pommier, le poirier est moins tolérant aux gelées hivernales et printanières, en raison de sa floraison précoce. Dans les zones soumises à ce dernier risque, il est conseillé d'opter pour des variétés à floraison tardive, comme William, Kaiser et Decana del Comizio. Cependant, le poirier est une espèce qui aime un climat tempéré et de nombreuses variétés ont un certain besoin de froid.

Terrain idéal. Le poirier, surtout s'il est greffé sur coing, souffre lorsqu'il trouve des sols calcaires: il présente un jaunissement du feuillage comme des symptômes évidents de chlorose ferrique. Il est donc conseillé de faire analyser le sol avant la plantation, et si une forte présence de calcaire est constatée, l'achat doit être dirigé vers des plantes greffées sur porte-greffe libre.

Comment planter un poirier

La greffe. Les poiriers prêts à être plantés sont des branches d'un ou deux ans déjà greffées, que l'on trouve dans les pépinières. La greffe est réalisée de l'automne à la fin de l'hiver, évitant les périodes de gel intense. Pour ce faire, vous creusez un trou dans chaque plante, mesurant environ 70 x 70 x 70 cm ou plus si nécessaire. Si les plantes sont nombreuses, le travail devient difficile et vous pouvez ensuite utiliser un moteur de forage, tout en vous retrouvant à planter un grand verger, vous pouvez évaluer l'idée de travailler toute la zone et de faire les trous dans les points de transplantation choisis quand même. À l'usine, il est fertilisé avec du compost ou du fumier bien mûri, à mélanger avec la partie de terre qui sera environ 20 cm plus superficielle. Avec les plantes à racines nues, avant la plantation, il est utile de pratiquer le harnachement, opération qui consiste à tremper les racines dans un mélange de fumier frais, d'eau, de sable et de terre pendant au moins 15 minutes. La plante pénètre alors directement dans le trou mais pas par le bas, mais par dessus une première couche de terre meuble rejetée à l'intérieur. Le point de greffe doit être légèrement au-dessus du niveau du sol, et une fois la plantation terminée, irriguez pour faire adhérer la terre aux racines.

Le porte-greffe. Lors de l'achat d'une plante, il est important de connaître la variété de poire, qui détermine le type de fruit, mais aussi le porte-greffe utilisé par le pépiniériste. L'adaptabilité au sol et la vigueur de la plante dépendent du porte-greffe. Divers porte-greffes de coings sont souvent utilisés dans la culture des poiriers; au fil des ans, des types ont été sélectionnés qui posent moins de problèmes de désaffinité que les premiers introduits. Le coing utilisé comme porte-greffe améliore la qualité des poires. Ce n'est pas nain, mais il ne développe même pas un grand système racinaire, si souvent des piquets sont nécessaires pour soutenir la plante. Les poires greffées sur des francs sont généralement plus vigoureuses et autosuffisantes, même si elles retardent l'entrée en production.

Pollinisation. Le nectar des fleurs de poirier est moins sucré que celui des autres arbres fruitiers, et par conséquent n'attire pas beaucoup les abeilles. Pour stimuler la fertilisation, il est utile de placer un bon nombre de ruches dans le verger et de planter différentes variétés de poiriers fleurissant simultanément les unes avec les autres, compatibles pour la pollinisation. Cependant, le poirier parvient également à produire des fruits parthénocarpiques, c'est-à-dire sans fertilisation, même si ceux-ci sont plus petits et déformés que ceux régulièrement fertilisés.

Plans de plantation. Pour décider à quelles distances transplanter les plantes, il est important de prévoir leur développement, même si la taille jouera un rôle important à cet égard. Selon le porte-greffe utilisé, les distances entre les plantes individuelles peuvent changer, mais environ 4 mètres le long du rang peuvent être suffisants pour les poiriers cultivés sur des porte-greffes de vigueur moyenne.

Culture du poirier: opérations de culture

Irrigation. Après avoir planté un poirier pendant les 2 ou 3 prochaines années, il est conseillé de procéder à l'irrigation au printemps-été, surtout en cas de sécheresse prolongée. La jeune plante a besoin d'eau, en attendant qu'elle s'enracine profondément. Même après la collecte, l'eau ne doit pas manquer, afin d'assurer un bon développement pour l'année suivante.

Paillis. Le paillage organique à base de paille ou de foin autour de la plante évite le développement de graminées spontanées qui enlèvent l'eau et les nutriments. La paille se décompose avec le temps et doit donc être renouvelée régulièrement, mais c'est un aspect positif car c'est un apport supplémentaire de matière organique au sol. Les feuilles de plastique n'offrent pas cet avantage, bien qu'elles nécessitent moins d'entretien. Lors de la mise en place d'une nouvelle paille, chaque année en automne, il est bon d'ajouter quelques poignées de fumier granulé, de cornunghia ou d'autres engrais naturels autour de la plante, de cette manière une fertilisation régulière est également mise en œuvre.

Culture du poirier en pot

Sur les terrasses et les balcons, il est possible de cultiver la poire en pot, à condition que celle-ci ait des dimensions adéquates et que le substrat soit de qualité, par exemple un sol mélangé avec de la vraie terre de campagne), irriguée et fertilisée régulièrement avec du compost mature et d'autres engrais minéraux organiques ou naturels, comme le sulfate de magnésium et de potassium, les farines de roche et les cendres de bois.

Comment tailler le poirier

Forme d'agriculture. Le poirier est souvent cultivé en fuseau, comme le pommier, notamment dans les vergers professionnels. Une autre forme très courante est celle appelée Pal Spindel, qui ressemble à une palmette avec un seul étage de branches. Dans ce cas, il y a un axe central avec deux branches latérales maintenues au même développement que l'axe central avec la taille agricole des trois premières années. Les deux branches sont maintenues ouvertes à environ 45 ° C par rapport à l'axe principal et reliées à deux fils horizontaux placés respectivement à 80 cm et 2 mètres du sol, en ajoutant éventuellement un troisième fil à 3 mètres. Les fils sont à leur tour soutenus par des poteaux en béton. C'est donc une structure un peu difficile à mettre en place, pratique lorsque vous avez des porte-greffes de coings aux racines sous-développées qui bénéficient d'un soutien. Pour les poiriers greffés sur franc, une forme de vase sans piquets peut également fonctionner, c'est la meilleure solution pour les plantes insérées dans le jardin ou dans un petit verger familial.

Taille. La poire porte des fruits sur des branches mixtes, lamburde et brindilli avec une prévalence différente sur l'une ou l'autre selon la variété. Le but principal de la taille du poirier est de rajeunir les branches productives, car les meilleures productions ont lieu sur les jeunes branches. En ce sens, les soi-disant «pattes de coq», qui se forment au fil du temps par succession de lamburde et de sacs (gonflement des substances de réserve) doivent être enlevées avec des coupes de taille, et pour la même raison les vieilles branches qui portent lamburde ou brindilli doit être raccourci. Le feuillage doit être ventilé en éclaircissant les branches trop denses. En été, les drageons cultivés à la base et les drageons dressés éventuellement cultivés sur les branches sont éliminés.

Maladies du poirier

Ci-dessous, nous voyons les maladies les plus fréquentes du poirier, pour en savoir plus sur ce sujet, il convient de lire l'article consacré aux maladies des pommiers et des poires.

Gale

Les poiriers et les pommiers peuvent être affectés par la tavelure, un champignon pathogène qui crée des taches sombres arrondies sur les feuilles et les fruits. Avec la culture biologique, la meilleure mesure préventive est le choix de variétés résistantes ou tolérantes, combiné à une taille qui aère le feuillage et non une fertilisation excessive. Pour stimuler les défenses naturelles de la plante il est également conseillé de distribuer régulièrement les macérats de prêle ou de pissenlit, mais après des pluies prolongées il est utile de faire un traitement avec du polysulfure de calcium, ou alternativement avec du cuivre, même si le cuivre s'accumule dans le sol et il est préférable de l'utiliser avec parcimonie. Pour chaque traitement, cependant, il est nécessaire de lire attentivement les indications sur les étiquettes de la formulation commerciale achetée, en termes de dosages, méthodes et précautions d'emploi.

Taches brunes ou alternées

C'est un champignon qui crée des taches nécrotiques circulaires sur les fruits, les feuilles, les branches et les pousses. Dans ce cas également, les produits à base de cuivre, utilisés rapidement après les heures ou les jours de pluie, sont efficaces, mais il est également utile de faire un traitement d'automne à base du champignon antagoniste Thrichoderma harzianum, à répartir sur le gazon tout autour de la plante (en prenant un grand rayon), car l'agent pathogène y passe l'hiver.

Oïdium sur le poirier

L'oïdium se manifeste sous la forme d'une moisissure blanche en poudre et peut être comparé au bicarbonate de sodium ou de potassium dissous dans l'eau. Le soufre est un antioïde par excellence, mais à des températures trop basses, il n'agit pas et crée au contraire des problèmes de phytotoxicité avec des températures supérieures à 30-32 ° C.

Insectes et parasites du poirier

Parmi les ennemis du poirier, il y a plusieurs insectes, qui peuvent être éloignés avec des méthodes d'agriculture biologique, par exemple la carpocapsa et le psylle.

Carpocapsa

Le carpocapsa est appelé le "ver de la pomme", mais il affecte également le poirier, pondant ses œufs sur les feuilles et les fruits. Les moustiquaires, avec lesquelles envelopper les plantes après la nouaison, constituent une barrière efficace, tandis que les produits écologiques et utiles pour les traitements sont le virus de la granulose (virus de la granulose) et le Spinosad.

Psylle du poirier

Les dégâts du psylle du poirier peuvent ressembler à ceux des pucerons, car le psylle aspire également la sève des feuilles et des pousses, les laissant recroquevillés, pleins de miellat et souvent aussi de fumée noire. Un lavage de la plante avec de l'eau et du savon de Marseille dilué doit être suffisant pour l'éradiquer, à répéter plusieurs fois si nécessaire. Le développement du psylle contraste bien avec une bonne taille sur le vert, qui aère le feuillage et ne crée pas le microclimat dense et ombragé que ce parasite aime.

Autres insectes poiriers

Le poirier peut également être attaqué par les mouches à scie, les pucerons, les brodeurs, le rodilegno et la marée. Les guêpes et les frelons endommagent également les fruits presque mûrs, mais peuvent être facilement attrapés par des pièges alimentaires tels que Tap Trap.

Récolte et variété de poires

La récolte des poires. Les premières poires de la saison, comme les variétés Coscia et Spadona, mûrissent en juin et n'ont pas une longue durée de conservation. D'autres variétés mûrissent entre août et fin septembre et se conservent plus longtemps, bien que moins longtemps que les pommes. Les poires, en plus de la consommation fraîche, conviennent à la préparation de confitures, de jus de fruits, de gâteaux.

Variété de poire. Les variétés de poires les plus courantes remontent à des sélections des années 1800 et sont les classiques Abate Fetel, Conference, William, Passa Crassana, Decana del Comizio et Kaiser. Parmi les poires résistantes aux maladies, nous mentionnons la "Bella di June", qui mûrit dans les dix derniers jours de juin, tandis que parmi celles qui mûrissent en juillet la "Pera campagnola", et parmi celles qui mûrissent en août se trouvent la "Butirra Rosa Morettini »Ou la« Butirra Verde Franca ».


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